Un ballast électronique (de prix dérisoire) pour tube T8 de 8W à 25W (ou plus)

 
Tout d'abord, c'est quoi cette bête ? Pour être simple, disons que c'est une boite qui permet au tube de fonctionner... En effet, A la difference d'une ampoule classique que l'on branche tel quel et qui s'allume de suite, les tubes fluorescents necessitent "une boite noir" pour le démarrer et le maintenir allumé.
 

Comment la boite noir fonctionne ? He bien c'est assez simple : Les tubes fluos ont 4 pattes (2 a chaques extremités) pour alimenter 2 filaments. Entre les 2 filament, il y'a du gaz... Tout d'abord, la "boite noir" va chauffer les filament. Les filaments chaud vont emmetre des électron qui vont ioniser le gaz. Une fois le gaz ionisé, il devient conducteur, le courant passe alors d'une extrémité a l'autre du tube. La "boite noir" se charge ensuite de réguler le courant dans le tube. Sans electronique, ces fonctions sont assurées par le starter et le ballast magnétique...
 
Il y'a plusieurs defaut a ce mode de fonctionnement : Premierement, le starter est un element d'usure qu'il convient de changer au bout d'un certain nombre de cycle d'allumage, sinon, la durée de vie du tube peut s'en voir considérablement reduite... Certains preconisent de changer le starter en meme temps que le tube... Deuxiemement, le starter mécanique provoque tres souvent des clignotements du tube au démarrage. Ce qui a plusieur conséquences. (stress des poissons et réduction de la durée de vie du tube) Et enfin, le dernier point, c'est que le ballast chauffe beaucoup...
 

L'électronique à permis tout d'abord de faire des starter permettant un allumage doux du tube... Donc sans clignottement. Ce starter électronique s'utilise avec un ballast conventionnel.

Enfin, on trouve maintenant des balalst électronique qui resolvent les 3 defauts ci dessus, a savoir : un echauffement négligeable, un allumage instantanné sans clignottement et enfin, l'inutilité du starter.
A ceci s'ajoute : un encombrement et poids reduit, une augmentation de la durée de vie du tube (50% en plus selon les dires des fabricants), la supression du sintillement et une consommation d'energie d'environ 20 a 30 % moindre.
 
Ces ballast se trouvent dans le commerce spécialisé...
Mais comptez pas moins de 30€ pour un ballast de 18W.
Un ballast conventionnel, ne revient par contre qu'a quelques euros... Si 30€ n'est pas en soit une montagne insurmontable, on ne le verra pas du meme oeil si le bac comporte plusieur tubes...
 
Je vous propose donc une solution de remplacement dont le prix sera dérisoir... Vous avez tous surement deja vu des ampoule a economie d'energie ? (voir photo çi-dessous)
Hé bien ces ampoules ne sont ni plus, ni moins qu'un tube fluo que l'on a "plié" pourqu'il prenne moins de place... Etant donné la place disponible dans le cullot de l'ampoule, il n'etait pas pensable de mettre un ballast magnetique + son starter. Si vous démontez une telle ampoule, vous apercevrez un circuit électronique...
Ce circuit n'est ni plus ni moins qu'un ballast électronique... qui pourra parfaitement allumé les tubes fluo standard.
 
Cependant, on ne pourra pas appliquer cette astuce sur tout les tubes ! En effet, les ampoules a économie d'energie que l'on trouve assez facilement ont des puissances allant jusqu'a 23W... On ne pourra donc faire fonctionner que des tubes de 8 à 25W. Cela couvre quand même tout les bac jusqu'a 1m de long...
 
Avant de poursuivre, voila quelques photos :
 
Une Ampoule à Economie d'Energie.
 
Au dessus, le ballast classique, et au dessous le ballast électronique récupéré dans l'ampoule (ci dessus).
 
Au dessus, un aquastar neuf qui fonctionne avec le ballast classique,
et au dessous, un aquastart de 10mois branché sur le ballast électronique.
 
Le tube branché au ballast pour le test.
 
Le branchement est vraiment hyper simple : sur la photo du haut, on voit 2 fils (1 noir et 1 blanc) sur le coté gauche du circuit imprimé. Ces 2 fils sont l'alimentation 230V. Il faudra les raccorder sur une prise secteur male. Ne vous embetez pas avec les couleur des fils, il n'y a pas de polarité...
Enfin, en bas du cricuit, on peut voir sortir 4 petits pics... Ce sont tout simplement les anciens fils coupé qui etaient branché sur le tube de l'ampoule.
C'est ici que nous allons brancher notre tube fluo.
Les 2 pico de gauches devront etre raccorder sur les 2 pico d'une extremité du tube (donc sur la 1ere douille) et les 2 autre pico de droite sur l'autre douille. La encore pas de polarité.
L'image ci dessous montre comment faire :)

 

 
Voila ! On va pas dire que c'est compliqué ;)

Pour cequi est du branchement, un minimum de rigeur s'impose : il y'aura du 220 dans le circuit ! Pour de branchement, le mieux est de souder les fils des douilles sur le circuit a la place des pico. pour l'alim, on pourra mettre 2 dominos sur les fils existant... Attention, ne pas les enlevé, car dans certaine ampoules, un fusible est cablé sous la gaine. Il ne restera ensuite plus qu'a trouver une petite boites plastique aux dimmentions sur laquelle seront fait 2 trous : 1 pour le cable d'arrivé, et l'autre pour les fils des douilles. un peu de colle silicone ou ou pistolet devra etre utiliser pour rendre etanche la boite, surtout si elle doit se placer dans la gallerie. La boite peut s'acheter chez un detaillant electronque ou autre...

Pour le ballast proprement dit, il faut qu'il soit de meme puissance que le tube. Ex, pour un tube de 18W, il faudra démonter une ampoule a econoie d'energie de 18W. Une ampoule usagé peut faire l'affaire pour des test par ex... Mais préférer néanmoins une ampoule neuve, car l'electronique est quand meme assez sensible aux mise sous tension repetitive.
 
MAJ du 17/08/2004 : Attention à un petit point... J'ai mentionné plus haut qu'il ne fallait enlevé les fils d'alimentation, car un fusible était cablé... Cela ne concerne pas toutes les lampes. Certaines d'entre elles possedent egalement une resistance de limitation qui permet de limiter le courant d'appel lors de la mise sous tension. Cette resistance à donc un role tres important, puisqu'elle permet d'alonger la durée de vie des composants soumis à cet appel de courant... Il s'agit du Gros condensateur, et des diodes de redressement.

On trouve donc sur le marché, des lampes avec juste le fusible, juste la résistance, les 2 ou rien du tout ! L'idéal est biensur d'avoir les 2, ce qui permettra d'avoir une durée de vie optimale. Car, le composant le plus sensible est le gros condensateur... Et le courant d'appel est plutot tres grand !

Ex : A l'arret, le condensateur est déchargé, la tension a ses bornes est donc de 0V. Si on se place dans le pire cas, c'est a dire lorsque la sinusoide secteur est au maximum (311V crete) et pas de resistance de limitation, on va appliquer d'un coup 311V sur le condensateur qui n'est pas chargé. Le courant instantanné est I =U/R. Soit (311-0)/0 = infinie ! En realité, les composants ont ce que l'on appelle une resistance série, de plus, les fils de cuivre n'ont pas un resistance nulle non plus... en supposant que l'ensemble de ces resistances séries fassent 5ohms (cas de mauvais commposants), le courant impultionnel vaut alors (311-0)/5=62A ! Si maintenant, on ajoute une resisntace de limitation (celle cablé d'office sur mon ballast de 15W fait 22ohms 1W) le courant impultionnel vaut alors (si on ne compte pas la resitance serie des composant) (311-0)/22=14A. Soit nettement moins. Ensuite, une fois le condensateur chargé... le courant qui circule sera de l'ordre de 0,1A. Cette resistance permet donc d'augmenter considerablement la durée de vie du condensateur. Il suffit juste de la brancher en serie sur l'alimentation 230V du ballasts...

Enfin, le fusible, quand a lui permet d'epargner les composants au cas ou le condensateur viendrait a rendre l'ame. Cela depend surtout si vous voulez changer le condensateur, ou changer le balalst :) En cas de deffaillance et sans fusibles, la majeure partie des composants vont cramé, dans le cas d'un fusible de 1A, seule ce dernier cassera. Sinon, niveau securité, le fusible pourra egalement empecher au ballast de prendre feu en cas de défaillance du condensateur.

Vu le prix de ces composant, je saurais trop vous recommander de les cabler s'ils ne sont pas présent.
 

MAJ du 30/08/2004 : En parcourant les Forums, j'ai pu voir que cet article etait sujet a de nombreuses discussions, et je tenais à apporter quelques précision sur les differents posts que j'ai pu lire.

Tout d'abord, un certain nombre d'entre vous sont curieux de pouvoir alimenter des tubes plus puissants en demontant la self pour reduire le nombre de spires... Je ne saurait trop vous conseiller ces bricollages, car les constructeurs ont pour habitudes de ne pas surdimmentionner les équipements, et surtout lorsqu'il s'agit d'ampoule achetées à un prix dérisoire. Ainsi, brancher un tube de 36W sur un ballast prevu pour 20W risque de le griller rapidment... Les composant doivent passer le double de puissance ! De plus, selon la puissance du balalst, le gros condensateur n'a pas la meme valeur. Pour vérifier : Démonter une ampoule de 7W, et une ampoule de 20W de la meme marque, et comparez les ballasts...

J'ai egalement vu des montages ou les "fils d'origines" sont enlevés... La aussi, je ne conseil pas cette pratique puisque cela supprime la resistance de limitation et le fusible.

Enfin, en ce qui concerne la durée de vie de ces ballasts, il y'a un test qui à été effectué pour "comparer" les differentes CFL sur le marché. L'une des experience consiste à alummer pendant 3 minutes, et eteindre 1 minute, puis de recommencer jusqu'a ce que mort s'en suive. Les ballast les plus faiblard arrivent aux environs de 30000 cycles. Soit, a raison d'1 cycle par jour, une durée de 82 ans ! Votre ballast rendra biensur l'ame avant, notament le gros condensateur qui viellit moins bien... Une Bonne CFL à une durée de vie d'au moins 10000h... Durée qui represente plus la durée d'un fonctionnment correct du tube plutot que du ballast.

Enfin, dernier point, n'oubliez pas qu'avec un balalst electronique, vous consommez 30 a 40% de moins par rapport a un ballast magnetique.