Un ballast électronique (de prix dérisoire) pour tube T8
de 8W à 25W (ou plus)
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Tout d'abord, c'est quoi cette bête ? Pour être simple, disons que
c'est une boite qui permet au tube de fonctionner... En effet, A la difference
d'une ampoule classique que l'on branche tel quel et qui s'allume de suite, les
tubes fluorescents necessitent "une boite noir" pour le démarrer et le maintenir
allumé. |
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Comment la boite noir fonctionne ? He bien c'est assez simple : Les tubes
fluos ont 4 pattes (2 a chaques extremités) pour alimenter 2 filaments. Entre
les 2 filament, il y'a du gaz... Tout d'abord, la "boite noir" va chauffer les
filament. Les filaments chaud vont emmetre des électron qui vont ioniser le gaz.
Une fois le gaz ionisé, il devient conducteur, le courant passe alors d'une
extrémité a l'autre du tube. La "boite noir" se charge ensuite de réguler le
courant dans le tube. Sans electronique, ces fonctions sont assurées par le
starter et le ballast magnétique...
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Il y'a plusieurs defaut a ce mode de fonctionnement :
Premierement, le starter est un element d'usure qu'il convient de changer au
bout d'un certain nombre de cycle d'allumage, sinon, la durée de vie du tube
peut s'en voir considérablement reduite... Certains preconisent de changer le
starter en meme temps que le tube... Deuxiemement, le starter mécanique provoque
tres souvent des clignotements du tube au démarrage. Ce qui a plusieur
conséquences. (stress des poissons et réduction de la durée de vie du tube) Et
enfin, le dernier point, c'est que le ballast chauffe beaucoup... |
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L'électronique à permis tout d'abord de faire des starter permettant un
allumage doux du tube... Donc sans clignottement. Ce starter électronique
s'utilise avec un ballast conventionnel.
Enfin, on trouve maintenant des balalst électronique qui resolvent les 3
defauts ci dessus, a savoir : un echauffement négligeable, un allumage
instantanné sans clignottement et enfin, l'inutilité du starter. A ceci
s'ajoute : un encombrement et poids reduit, une augmentation de la durée de vie
du tube (50% en plus selon les dires des fabricants), la supression du
sintillement et une consommation d'energie d'environ 20 a 30 %
moindre.
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Ces ballast se trouvent dans le commerce spécialisé... Mais
comptez pas moins de 30€ pour un ballast de 18W. Un ballast conventionnel,
ne revient par contre qu'a quelques euros... Si 30€ n'est pas en soit une
montagne insurmontable, on ne le verra pas du meme oeil si le bac comporte
plusieur tubes... |
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Je vous propose donc une solution de remplacement dont le prix
sera dérisoir... Vous avez tous surement deja vu des ampoule a economie
d'energie ? (voir photo çi-dessous) Hé bien ces ampoules ne sont ni plus, ni
moins qu'un tube fluo que l'on a "plié" pourqu'il prenne moins de place... Etant
donné la place disponible dans le cullot de l'ampoule, il n'etait pas pensable
de mettre un ballast magnetique + son starter. Si vous démontez une telle
ampoule, vous apercevrez un circuit électronique... Ce circuit n'est ni plus
ni moins qu'un ballast électronique... qui pourra parfaitement allumé les tubes
fluo standard. |
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Cependant, on ne pourra pas appliquer cette astuce sur tout les
tubes ! En effet, les ampoules a économie d'energie que l'on trouve assez
facilement ont des puissances allant jusqu'a 23W... On ne pourra donc faire
fonctionner que des tubes de 8 à 25W. Cela couvre quand même tout les bac
jusqu'a 1m de long... |
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Avant de poursuivre, voila quelques photos
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Une Ampoule à Economie d'Energie.
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Au dessus, le ballast classique, et au dessous le ballast
électronique récupéré dans l'ampoule (ci dessus).
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Au dessus, un aquastar neuf qui fonctionne avec le ballast
classique, et au dessous, un aquastart de 10mois branché sur le ballast
électronique.
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Le tube branché au ballast pour le test.
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Le branchement est vraiment hyper simple : sur la
photo du haut, on voit 2 fils (1 noir et 1 blanc) sur le coté gauche du circuit
imprimé. Ces 2 fils sont l'alimentation 230V. Il faudra les raccorder sur une
prise secteur male. Ne vous embetez pas avec les couleur des fils, il n'y a pas
de polarité... Enfin, en bas du cricuit, on peut voir sortir 4 petits
pics... Ce sont tout simplement les anciens fils coupé qui etaient branché sur
le tube de l'ampoule. C'est ici que nous allons brancher notre tube fluo.
Les 2 pico de gauches devront etre raccorder sur les 2 pico d'une extremité
du tube (donc sur la 1ere douille) et les 2 autre pico de droite sur l'autre
douille. La encore pas de polarité. L'image ci dessous montre comment faire
:)
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Voila ! On va pas dire que c'est compliqué ;)
Pour cequi est du branchement, un minimum de rigeur s'impose : il y'aura du
220 dans le circuit ! Pour de branchement, le mieux est de souder les fils des
douilles sur le circuit a la place des pico. pour l'alim, on pourra mettre 2
dominos sur les fils existant... Attention, ne pas les enlevé, car dans certaine
ampoules, un fusible est cablé sous la gaine. Il ne restera ensuite plus qu'a
trouver une petite boites plastique aux dimmentions sur laquelle seront fait 2
trous : 1 pour le cable d'arrivé, et l'autre pour les fils des douilles. un peu
de colle silicone ou ou pistolet devra etre utiliser pour rendre etanche la
boite, surtout si elle doit se placer dans la gallerie. La boite peut s'acheter
chez un detaillant electronque ou autre...
Pour le ballast proprement dit, il faut qu'il soit de meme puissance que le
tube. Ex, pour un tube de 18W, il faudra démonter une ampoule a econoie
d'energie de 18W. Une ampoule usagé peut faire l'affaire pour des test par ex...
Mais préférer néanmoins une ampoule neuve, car l'electronique est quand meme
assez sensible aux mise sous tension repetitive.
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MAJ du 17/08/2004 : Attention à un
petit point... J'ai mentionné plus haut qu'il ne fallait enlevé les fils
d'alimentation, car un fusible était cablé... Cela ne concerne pas toutes les
lampes. Certaines d'entre elles possedent egalement une resistance de limitation
qui permet de limiter le courant d'appel lors de la mise sous tension. Cette
resistance à donc un role tres important, puisqu'elle permet d'alonger la durée
de vie des composants soumis à cet appel de courant... Il s'agit du Gros
condensateur, et des diodes de redressement.
On trouve donc sur le marché, des lampes avec juste le fusible, juste la
résistance, les 2 ou rien du tout ! L'idéal est biensur d'avoir les 2, ce qui
permettra d'avoir une durée de vie optimale. Car, le composant le plus sensible
est le gros condensateur... Et le courant d'appel est plutot tres grand !
Ex : A l'arret, le condensateur est déchargé, la tension a ses bornes est
donc de 0V. Si on se place dans le pire cas, c'est a dire lorsque la sinusoide
secteur est au maximum (311V crete) et pas de resistance de limitation, on va
appliquer d'un coup 311V sur le condensateur qui n'est pas chargé. Le courant
instantanné est I =U/R. Soit (311-0)/0 = infinie ! En realité, les composants
ont ce que l'on appelle une resistance série, de plus, les fils de cuivre n'ont
pas un resistance nulle non plus... en supposant que l'ensemble de ces
resistances séries fassent 5ohms (cas de mauvais commposants), le courant
impultionnel vaut alors (311-0)/5=62A ! Si maintenant, on ajoute une resisntace
de limitation (celle cablé d'office sur mon ballast de 15W fait 22ohms 1W) le
courant impultionnel vaut alors (si on ne compte pas la resitance serie des
composant) (311-0)/22=14A. Soit nettement moins. Ensuite, une fois le
condensateur chargé... le courant qui circule sera de l'ordre de 0,1A. Cette
resistance permet donc d'augmenter considerablement la durée de vie du
condensateur. Il suffit juste de la brancher en serie sur l'alimentation 230V du
ballasts...
Enfin, le fusible, quand a lui permet d'epargner les composants au cas ou le
condensateur viendrait a rendre l'ame. Cela depend surtout si vous voulez
changer le condensateur, ou changer le balalst :) En cas de deffaillance et sans
fusibles, la majeure partie des composants vont cramé, dans le cas d'un fusible
de 1A, seule ce dernier cassera. Sinon, niveau securité, le fusible pourra
egalement empecher au ballast de prendre feu en cas de défaillance du
condensateur.
Vu le prix de ces composant, je saurais trop vous recommander de les cabler
s'ils ne sont pas présent.
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MAJ du 30/08/2004 : En parcourant les Forums, j'ai pu voir
que cet article etait sujet a de nombreuses discussions, et je tenais à apporter
quelques précision sur les differents posts que j'ai pu lire.
Tout d'abord, un certain nombre d'entre vous sont curieux de pouvoir
alimenter des tubes plus puissants en demontant la self pour reduire le nombre
de spires... Je ne saurait trop vous conseiller ces bricollages, car les
constructeurs ont pour habitudes de ne pas surdimmentionner les équipements, et
surtout lorsqu'il s'agit d'ampoule achetées à un prix dérisoire. Ainsi, brancher
un tube de 36W sur un ballast prevu pour 20W risque de le griller rapidment...
Les composant doivent passer le double de puissance ! De plus, selon la
puissance du balalst, le gros condensateur n'a pas la meme valeur. Pour vérifier
: Démonter une ampoule de 7W, et une ampoule de 20W de la meme marque, et
comparez les ballasts...
J'ai egalement vu des montages ou les "fils d'origines" sont enlevés... La
aussi, je ne conseil pas cette pratique puisque cela supprime la resistance de
limitation et le fusible.
Enfin, en ce qui concerne la durée de vie de ces ballasts, il y'a un test qui
à été effectué pour "comparer" les differentes CFL sur le marché. L'une des
experience consiste à alummer pendant 3 minutes, et eteindre 1 minute, puis de
recommencer jusqu'a ce que mort s'en suive. Les ballast les plus faiblard
arrivent aux environs de 30000 cycles. Soit, a raison d'1 cycle par jour, une
durée de 82 ans ! Votre ballast rendra biensur l'ame avant, notament le gros
condensateur qui viellit moins bien... Une Bonne CFL à une durée de vie d'au
moins 10000h... Durée qui represente plus la durée d'un fonctionnment correct du
tube plutot que du ballast.
Enfin, dernier point, n'oubliez pas qu'avec un balalst electronique, vous
consommez 30 a 40% de moins par rapport a un ballast magnetique.
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